État d'Oaxaca, Pueblos Mancomunados, Santa Martha Latuvi, Lachatao et San Miguel Amatlán

Jour 4 : San Martha Latuvi.

Comme d'habitude nous nous levons à 6h45 et allons déjeuner à 8h. Le restaurant est à quelques mètres de notre cabane, c'est pratique car nous sommes toujours pressés. Quelle ironie quand nous sommes dans un endroit aussi paisible. Je me demande si les gens ont peur qu'on s'ennuie. J'aurais aimé prendre le temps de dessiner, tricoter, lire, écrire ou simplement admirer toute la beauté qui nous entoure, mais non, pas de temps pour la méditation ou la contemplation. J'ai l'impression que nous sommes partis en tournée : Visiter la France en une semaine. Une journée à Paris : 5 minutes de la Tour Eiffel, 5 minutes de l'Arc de Triomphe, 10 minutes d'un bateau fluvial. Mangez un sandwich en admirant la Seine. Deux jours dans le bus. Visite rapide de Marseille, etc...

A 9 heures nous partons pour San Martha Latuvi avec Alfredo. Comme d'habitude le sentier monte et descend et il est toujours aussi beau avec tous ces bromélias qu'Alfredo m'exhorte à photographier, combien de photos de bromélias ai-je... mais aujourd'hui la randonnée est plus longue, environ 14 km et nous terminons notre randonnée en plein soleil avec un guide qui n'en finit pas de nous expliquer les vertus d'une plante que nous connaissons déjà. Bon, je suis impatient et ça se voit mais ça ne dérange pas notre guide qui continue comme s'il ne s'en était pas rendu compte. J'ai fini par le laisser parler seul en me réfugiant à l'ombre d'un petit arbre. Latuvi est un joli village perché au sommet d'une crête. Une fois de plus nous aurions aimé nous détendre en admirant la vue depuis notre cabane mais une artisane de Poulque et Tepache nous attendait pour nous expliquer la fabrication et les déguster. Cette artisane a sa maison tout en bas de la montagne, Avenida de la Cara del Leon, Avenue de la Face du Lion... drôle de nom pour un petit chemin de terre où il n'y a que quelques fermes. Ce fut une visite ultra-rapide avec une montée par le même chemin puis nous avons escaladé la tour de guet pour admirer le paysage et prendre des photos. J'ai dû faire un peu de lessive car une fois de plus j'ai éclaboussé le devant de ma chemise blanche avec la sauce tomate qui accompagnait le poulet. Les poulets ici sont très musclés, la viande est souvent coriace et les couteaux ne sont pas très tranchants alors quand j'essaie de couper ma viande, la sauce m'envole. Après deux lavages, les taches étaient encore très visibles. J'ai mis ma chemise au soleil et 30 minutes plus tard, les taches avaient complètement disparu, blanchies par le soleil.

Latuvi est à environ 2000 mètres d'altitude, il fait moins froid, heureusement car le bois brûlant dans la cheminée faisait comme un feu d'artifice et projetait des étincelles non loin de notre lit. Comme j'ai une bonne imagination, je vois le lit en feu avec nous dedans... mais pour une fois, la cheminée ne fume pas.

Demain sera notre dernière randonnée et la plus longue vers Latachao (non, ce n'est pas en Chine même avec un tel nom) et San Miguel Amatlán.

Jour 5 : Lachatao et San Miguel Amatlán.

Nous sommes partis avec Juan, un jeune trentenaire et notre pique-nique vers 9h15. Il fera la moitié du chemin avec nous et un autre guide prendra le relais. Les guides Latuvi sont bénévoles, et c'est un travail bénévole car la municipalité demande à la population de le faire, généralement quelques jours par semaine pendant un an, parfois deux. L'argent de l'écotourisme est distribué aux écoles, au centre de santé, à l'entretien des routes, etc. puis, tout le monde en profite. L'ensemble de la population des 8 villages de Pueblos Mancomunados doit faire des travaux communautaires pour améliorer l'apparence et l'accès au village. Ainsi, au lieu de donner d'énormes sommes d'argent uniquement aux grandes entreprises qui construiraient des routes, etc., l'argent reste dans les villages. Les guides Latuvi recevront une somme d'argent fin décembre au lieu d'être payés à la fin de chaque randonnée, ce que notre guide n'a pas précisé. Il a reçu le même pourboire que les autres de notre part et c'est Ernesto, notre deuxième guide qui vous expliquera la situation des guides Latuvi. Les gens de ces villages sont heureux, nous le disent-ils, ils ont peu d'argent mais ils sont en bonne santé, ils ont une bonne qualité de vie et pour rien au monde ils ne voudraient vivre ailleurs. Ils aiment quand on leur dit qu'on n'aime pas vivre en ville et qu'on habite dans les bois. La communication est très facile car nous avons beaucoup de choses en commun avec eux. Il est facile de voir que ces gens simples sont éduqués et conscients des problèmes écologiques du monde et de l'importance de la conservation des ressources naturelles. Ils savent que c'est la responsabilité de chacun. Espérons que cela devienne contagieux et que chaque petit village qui les entoure fasse de même et petit à petit ce sera le tour des villes, etc. Notre Planète aura peut-être une chance de survivre.

Le chemin descend vers la rivière, toujours plus ou moins raide mais on s'habitue. Une fois la rivière franchie, cette fois sur deux larges planches, épaisses et solides, le paysage et la végétation commencent à changer. Les grands pins sont plus rares et les arbres plus abondants, dont trois espèces de chênes qui ne ressemblent pas aux nôtres. 8 km plus tard, nous disons au revoir à Juan et rencontrons Ernesto, un vrai guide qui a reçu une formation. Ernesto est différent des autres guides, il a une peau plus claire, une jolie petite moustache légèrement grise et il ressemble à un professeur qui nous donne une leçon de science de la nature. Il prend bien soin de nous et nous donne un bâton pour nous aider à franchir les obstacles et à prévenir les accidents. La végétation est maintenant très différente, il y a des succulentes, beaucoup de broméliacées, des cactus. Nous sommes entourés de hautes falaises et nous suivons toujours la rivière. Ernesto regarde le ciel et nous dit qu'il va pleuvoir vers 4 heures de l'après-midi. On mange nos sandwichs et on recommence à 14h. Nous avons encore beaucoup de kilomètres à parcourir quand la pluie commence à tomber et se transforme en grêle... le tonnerre gronde et il n'y a nulle part où s'enfuir. Ernesto nous dit qu'il s'arrêtera dans dix minutes. Par chance, j'ai mon chapeau sur la tête qui protège mes lunettes, sinon je ne verrais rien et pourrais tomber dans les cactus comme quand j'étais petite à courir dans le jardin de cactus de Mme Brough, amie de mes grands-parents (j'ai fini par à l'hôpital ressemblant à un porc-épic) je pensais que son nom était le diminutif de Mme Malbrough, la femme de M. Malbrough de la chanson : Malbrough va à la guerre... et qui ne revient pas. Comme je n'ai jamais connu M. Brough pour moi, cela avait beaucoup de sens.

Il commence à pleuvoir et notre guide nous emmène nous abriter sous un arbre beaucoup plus petit que les autres. Je lui ai dit : « N'est-ce pas un peu dangereux de s'abriter sous un arbre lors d'un orage en montagne ? Il me dit que nous sommes entourés de grands arbres et que celui-ci ne sera pas frappé par la foudre. Je ne suis pas inquiet et j'attends patiemment en espérant que le sentier ne se transforme pas en marais et devienne impraticable. 20 minutes plus tard, il pleut toujours et Ernesto est impressionné par notre calme et dit qu'il ne l'oubliera jamais. Pensait-il que nous allions le tenir pour responsable et lui crier dessus ? Quelques heures plus tard nous arrivons épuisés à l'adorable village de Lachatao où notre déjeuner nous attend au restaurant. Il est plus de 4 heures de l'après-midi. Nous mangeons dehors devant une autre belle vue sur les vallées et les montagnes, et les gros nuages ​​noirs ajoutent un effet dramatique. Ce village ressemble un peu aux petits villages d'Italie ou du Sud de la France. Nous avons une visite du musée prévu, ce que je n'avais pas envie de faire au début, mais le musée était très petit et il se trouve à 50 mètres de notre table et de l'église du 16ème siècle construite par les Espagnols. Il y avait de petites voitures rouillées sur la place à l'entrée du musée qui servaient à extraire le minerai d'or et d'argent des mines des montagnes. Ces mines sont maintenant fermées mais Ernesto nous dit qu'une compagnie canadienne exploite une autre mine dans la région. Exploiter est le mot car cette mine cause beaucoup de destruction et de pollution sans profiter aux indigènes.

Étrangement, après la visite guidée du petit musée où le conservateur explique les symboles zapotèques de certains bas-reliefs et montre des instruments de musique ressemblant à des trombones, tuba, etc.; mes connaissances sont limitées dans ce genre d'instruments; qui viennent de Paris, je me suis senti étrangement rafraîchi. Nous avons récupéré nos sacs à dos pesant maintenant au moins une tonne, et 20 à 30 minutes plus tard nous sommes enfin arrivés à San Miguel Amatlán, notre dernière destination. Ernesto est surpris quand il apprend que nous avons fait la "Extreme Hike" car peu de gens la choisissent. Habituellement, les gens choisissent une randonnée d'une journée, et la randonnée d'aujourd'hui nécessite une grande forme physique, sans parler de la pluie et des orages.

Demain matin, Ernesto nous fera faire le tour du village, notre dernière randonnée. Après avoir déjeuné si tard, nous n'avons pas faim pour le dîner. On prend un chocolat chaud et une sorte de pain qui ressemble un peu à une brioche. Il fait beaucoup moins froid à Amatlán car nous sommes à plus de 1800 mètres d'altitude et avec un bon feu dans la cheminée notre cabane est confortable.